1. КратностьНе нужно гнаться за кратностью. Слишком большая кратность -- тоже плохо. Кроме размеров и веса, начинается засада с углом зрения -- трудно найти мишень, не видишь окружения, а також естественное болталово оружия многократно усиливается и "замыливает" глаз (голова кружится, впору сблевнуть).Общий принцип простой: оптика помогает лучше видеть цель (но не помогает лучше стрелять). Соответственно, кратность зависит от расстояния и размера мишени -- нужно брать минимальную кратность, обеспечивающую комфортное прицеливание. Я исходил из размеров человеческой тушки -- торс 40х60 см. Без оптики по такой мишени зона комфортного прицеливания -- примерно до 100м. Соответственно, с 10х можно прицелиться до 1км. По этой, кстати, причине, армейские снайперские прицелы практически не бывают больше 12х -- на дистанциях, где для уверенного наведения на человекотушку нужна бЈльшая кратность (от 1300), уже начинаются трудности тупо по физическим пределам кучности, даже при отличных оружии, патроне и стрелке.2. Переменная или фиксированная кратностьПеременная кратность нужна, чтобы было удобно стрелять сблизи, если вдруг припрёт, или можно было перейти в "панорамный режим" и видеть общую картину для наблюдения и поиска цели. Если такого не требуется (напр. на стрельбище по легко обнаружимой цели на разумном удалении), и есть ограничения по бюджету, очень рекомендую фиксированную кратность -- не в пример надёжнее по конструкции, а за ту же цену -- лучше качество оптики и механики. До 600 м по торсу, смело брал бы 4х или 6х -- вполне хватает. До 1км -- 10х или 12х = ок.Если есть бабло, берите переменную кратность, будет универсальнее.Для стрельбы по торсовой мишени, думаю примерно так:* расчётная дальность до 600 м (5,45х39, 5.56х45, и сравнимые, полуавтомат под .308 и пр.) -- 1-6х* расчётная дальность до 1000 м (магазинные винтовки от .308, GP11 и выше) -- 3-12х***Для стрельбы в тире, остальные факторы, наверное -- не ебут, так что дальнейшее -- для более-менее практического использования прицела.3. Прицельная сетка...бывает со всякими вспомогательными разметками и шкалами которые нужны (1) для определения дистанции до цели и (2) стрельбы без внесения корректив в настройки, прицеливаясь "другим местом". А бывает и без вспомогательных разметок, как большинство охотничьих.(1) в использовании -- дико еботная штука, нужна недюжинная тренировка, чтобы извлечь из этой байды пользу. Что с милдотом, что с "кривой роста" ПСО-стайл, систематически косячу процентов на 10 - 20 (потом проверяю себя лазерным дальномером). Если вблизи цели есть здания или транспорт -- милдот точнее (имеются большие объекты известных размеров), тогда как "кривая" ПСО -- универсальнее и быстрее в использовании. Лучше, конечно, обе (а ещё лучше -- лазерный дальномер).(2) очень в этом плане полезны отметки расстояния под конкретный калибр (тот же ПСО, или старенький (но охуительный!) хенсольдт 1.5-6х42), но недостатки тоже очевидны -- не на всякую винтовку повесишь (а часто и не под всякий боеприпас подходит). Для прицела общего назначения, милдот или шмитыбендеровский P4 мне представляются самым разумным компромиссом.Разметка, в принципе, не мешает, но, по моему опыту, нужна для собственно снайперских применений -- торсовые мишени от 600 м и далее, "голова" до 300, и т. п. В конфигурациях типа взводного стрелка (стандартная отобранная пехотная винтовка + оптика) по торсовой мишени до 500 м особой пользы от хитрой разметки не наблюдается, бо для приличных калибров (от 5.45х39 и далее) со стволом от 400 мм и более это практически (S4G) прямой выстрел.Чем толще прицельная сетка -- тем лучше, бо проще целиться. С другой стороны (прямо противоречащее требование) толстая сетка на дальней дистанции может загородить цель. Толщина линий того же милдота мне кажется разумным компромиссом.4. Фокальная плоскость, в которой сетка прицелаПервая или вторая? Вопрос имеет смысл только для прицелов переменной кратности. Что это значит в оптике, каждый может спросить у гуголя. На практике же: первая фокальная плоскость = сетка увеличивается и уменьшается вместе с кратностью, вторая ф. п. = сетка остаётся ровно та же, независимо от увеличения.Если разметка сетки обладает какой-то шкалой или полезной размерностью (как тот же милдот), во 2фп эта размерность имеет смысл только при какой-то конкретной кратности (как правило -- максимальной). Эта особенность -- источник многих косяков, даже у привычных людей. УСАнцы (леопольд, найтфорс), при очень неплохом качестве изготовления, отчего-то очень любят монтировать сетку с милдотом во 2фп -- это глупость (и не единственная, см. ниже).В 1фп размерность сетки сохраняется при любой кратности.Вывод: если разметка сетки -- не просто крест или "Т", а с размерностью, дальномерами, и т. д. -- брать *только* 1фп.5. Цена деления барабанчиков подстройкиСамое главное -- НЕ в угловых минутах. Откуда этот пиздоватизм вообще пошёл -- в ум не возьму, бо те доли МОА на практике не соответствуют ничему, только жизнь усложняют. Особо пикантный вариант -- сетка в миллирадианах (как например милдот) и с ней на том же прицеле барабанчики, градуированные в долях МОА. Соотнести одно с другим -- отдельная ебота, которую столь любят УСАнские производители прицелов. Вердикт однозначен, барабанчикам в долях МОА -- ОТКАЗАТЬ.Градуирование в миллирадианах часто ошибочно называют метрическим. Метрического там ничего на самом деле нет, в каких единицах измеряется длина -- совершенно неважно. На дистанции Д, смещение точки прицеливания на 1 миллирадиан [при малых углах, характерных для стрелковых применений, практически] равно смещению точки попадалова на 1/1000 Д. (УСАнским снайперам, впрочем, и тут особо нелегко. Бессмысленных угловых минут им мало, нужно ещё измерить длину и ширину в разных единицах, с мудовейшим коэффициентом перевода.)Цена деления -- компромисс, зависит от мишени и дистанции. Чем больше цена деления -- тем* с одной стороны -- удобнее; часто подстраиваться нужно не отрываясь от прицела и не смотря на отметки на барабанчике. Считать до, скажем, десяти, проще, чем до двадцати пяти.* с другой стороны -- больше вероятность выскочить за пределы мишени из-за лишнего клика.На прицелах небольшой кратности, при стрельбе по торсовой мишени до 500 м, 0,25 миллирадиана = отличный вариант. 2,5 см на 100 м = 12,5 см на 500 м = ОК. При стрельбе дальше, вплоть до километра, красота и правда = 1/10 миллирадиана. Тоньше бывает, но на практике не знаю для чего оно может быть нужно.Идеальный вариант, наверное -- как цайс для финской армии, 0,25 вертикального и 0,1 горизонтального, но такого сам не пробовал, и на коммерческих прицелах, увы, не видел,.6. Диапазон поправок(Сразу закрою тему по ветру -- ни на одном прицеле лично я никогда не упирался, боковых поправок всегда хватало. Если вы поиграете с баллистическими таблицами и спецификациями приличных прицелов, то сами в этом убедитесь.)По высоте же, если стрелять далеко -- клинит то и дело, это дико недооцененный параметр прицелов.Для примера, взять мой любимый GP11 (для .308 цифры сравнимые). При обнулении на 300 м, на 1000 м выходит 12 м (!) падения (= 12 мил ~= 41 МОА), которые надо компенсировать. Тут вы говорите -- ага, ну баблоса у нас не считано, мы покупаем роллс-ройс S&B PM II 3-12x, там диапазон поправок
как выбрать оптический прицел для стрельбы на далеко
Пишет geladen ( )@ - - 15:18:00
- - - LJ.Rossia.org - - - - - Редактировать... - - - - - - Помощь - - -
geladen: как выбрать оптический прицел для стрельбы на далеко
Комментариев нет:
Отправить комментарий